オキナワチドリの枯らし方(その4)

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販売されているオキナワチドリ。沖縄本島内の某ガーデンセンターにて。

平鉢に赤土(そのへんで掘ってきた)で植え、表面に苔(そのへんで剥いできた)を張り付けてある。植え方が適当で、植物が傾いて根が露出している。草姿から推察して、作りこみ品ではなく山採り個体を当年に植えつけたものだと思われる。

沖縄本島内で販売されているオキナワチドリはこういうのが普通である。オキナワチドリに限らず、流通している沖縄産の植物の山採り率はきわめて高い。というより増殖業者がいないのではあるまいか。

オキナワチドリの場合、本土の業者から園芸選抜個体を卸買いして転売することも可能なはずなのだが、球根からきっちり育成して花卉として通用する鉢物に仕立てあげるスキルのある業者は全国的に見ても数える程度だろう。というか、オキナワチドリは開花まで時間がかかるのに値段は安く、真面目に育てて出荷すると赤字になるので一般園芸店にあまり流通しない。

こういう雑な鉢植えを植え替えもせず、無肥料で管理しても数年程度であれば生かしておくことは十分可能だ。まあ普通の人だと休眠したら管理をやめて放置してしまうので、夏の間に干物になってしまうのだが。

オキナワチドリの枯らし方講座を続ける。

 

5・大きな鉢にまとめて植える

真面目に世話すれば、「丈夫な品種であれば」年に2倍程度に殖える。順調にいけば3球程度から始めて3年後には20球を超える。オキナワチドリは地面に葉を広げて育つので、小さいわりに生育面積を必要とする。4号鉢程度だと20球植え付けるのは厳しいので5号以上。根の深さはそれほど深くないので盆栽用の平鉢を使う。

・・まあ、それも間違いではない。実際に100球まとめて大きな平鉢に植え、上手に育てておられる方もいないことはない。が、初心者に勧められる育て方ではない。

極端に小さい鉢だと用土の乾湿変化が激しすぎて、水切れで枯らす危険性が高い。だったら大きい鉢のほうが鉢内の水分が安定して良いのか、と言うとそうでもない。あまり大きな鉢にすると過湿になった時にいつまでも過湿状態が続く。水切れの危険性は減るが腐って駄目になる危険性は小鉢に比べて著しく高くなる。大きい鉢に密植すると中心部の通気が悪くなるので、これまた腐敗の危険性が大幅にアップする。

小鉢の時には順調に育っていたのに、大鉢に変えたらまるごと腐って全滅。チドリ類の栽培者が一度はやらかす初歩的な失敗である。

また、鉢土は表面が乾いていても鉢底には停滞水が溜まっていて過湿、ということがある。鉢の高さが低くなるほど鉢内の用土の水分適正区域が少なくなる。ガンガン吸水する盆栽や一般山野草では多少の水分差は誤差の範疇だが、ラン科のようなデリケートな水分管理が必要な植物では平鉢と普通の鉢(あと、オキナワチドリでは使わないが腰高ラン鉢)の水分分布の違いが生育差につながる。

(余談だが、砂漠に生えて地下水脈まで根を伸ばす特殊な植物では、土管のような縦長鉢に植えて腰水にし、常時下から水分が上がってきて絶対に水切れにならない&それでいて上までは水が届かなくて株元はいつもカラカラ、という育て方をすることがある。そういうのは平鉢だと再現不可能な育て方だろう)

大鉢と小鉢、平鉢と腰高鉢では管理の最適解が異なる(同じ管理をしていると生育に違いが出てくる)というのは考えてみれば当たり前なのだが、入門者は言われるまで気づかない。

意図せぬ水分が加わらないよう雨除けをして、作場の通風を工夫し、腐敗予防の殺菌消毒を定期的に行う。ベテランになると鉢に合わせた水分調整も特に意識せずにやってしまっているので、わざわざ栽培解説に書くことを忘れている。それゆえ何も知らない新規参入者がベテランの大鉢植えを真似し、通過儀礼的に「大鉢植えで大失敗」をすることになる。

順調に殖えてきた時には、殖えた分だけを別の鉢に移動し、もとから植えてある鉢にも必ず一部を残しておくこと。全部いっぺんに別の鉢に移すと環境が変わって全滅することがある。まったく同じ鉢を用意し、2鉢に分けて保険的に栽培しておくのも良いだろう。(続く)